Às vezes, o mundo pode parecer imutável. Você pode olhar o mapa e acreditar que sempre foi assim – que a fronteira que separa um país de outro sempre acompanhou essa cordilheira ou aquele rio; aquele lugar célebre sempre esteve alinhado com o estado do qual é declarado parte; que uma certa região, fortemente associada a uma nação, sempre foi um ponto naquela tapeçaria particular.

Você certamente pode pensar que é a Transilvânia. Pode haver poucos segmentos da massa de terra europeia que parecem mais intimamente ligados à sua nave-mãe doméstica. Você pode até argumentar que a Transilvânia é a Romênia, que a Romênia é a Transilvânia – um emblema totêmico que define o país aos olhos internacionais. É verdade que a imagem da área – todos os Drácula de capa e castelos com torres afiadas em penhascos solitários – pode ser um pouco do lado Halloween das coisas, mas é inseparável da percepção geral da Romênia; uma tatuagem em Bucareste. braço que não pode ser apagado.

E, no entanto, deixando de lado as questões de população e etnia, a Transilvânia só foi oficialmente amarrado à Romênia por um século. Na verdade, há exatos 100 anos, nas brumas de janeiro de 1919, ele estava, efetivamente, ainda em processo de se tornar romeno – soldados avançando lentamente para oeste através de seus contornos sulcados e arborizados, comendo terreno que era nominalmente húngaro. A era de forasteiros considerando este enclave de lenda vampírica e reputação gótica como um símbolo de todas as coisas romenas ainda estava décadas no futuro (embora o famoso romance de Bram Stoker já estivesse em circulação há 22 anos, o tratamento mais amplo que transformaria o Drácula em pesadelos globais (ainda nem era uma faísca na consciência da direção de Hollywood). Em vez disso, o mundo em geral não olhava para a Transilvânia com tanto fascínio. Era, ao contrário, uma região sem uma identidade nacional adequada ; um osso pelo qual vários cães foram preparados para lutar – só que sem a força para reivindicar seu prêmio de forma conclusiva.

Claro, não estava sozinho nisso. As páginas europeias do atlas mudaram enormemente no segunda década do século 20, quando a tempestade de fogo da Primeira Guerra Mundial queimou uma faixa considerável do velho mundo e a substituiu por algo recém-gravado. Estados novos e reconfigurados – Polônia e Tchecoslováquia entre eles – seriam e fusão quando as balas e a brutalidade de 1914-1918 mataram os dois impérios que haviam dominado grande parte do continente. O reino austro-húngaro, que estendeu seu alcance muito além de Viena e Budapeste, foi remetido ao passado; o mesmo aconteceu com a esfera de influência otomana, que se estendeu de Constantinopla (Istambul) aos Bálcãs e além, por quase seis séculos. A Transilvânia, que há muito estava apanhada entre as duas, estava à beira de um amanhecer diferente.

A própria Romênia dificilmente era uma peça de concreto do quebra-cabeça europeu quando 1919 apareceu. Embora várias partes do que hoje constitui o país moderno – Valáquia e Moldávia, bem como a Transilvânia – tenham existido como principados desde os tempos medievais, um estado romeno (uma espécie) só se solidificou de fato no final do século XIX. A Moldávia e a Valáquia estiveram ambas sob as botas otomanas, mas quando o superestado turco entrou em seus anos de crepúsculo, a dupla se libertou – inicialmente, em 1859, como Principados Unidos da Moldávia e Valáquia, uma casa intermediária ainda sob Suserania otomana; mais tarde, em 1881, como o Reino independente da Romênia. Ainda estava mantendo essa posição precária quando 1914 chegou e o globo foi derramado no inferno.

A Romênia sobreviveu à Primeira Guerra Mundial por meio de uma mistura de negação e decepção – permanecendo neutra pelos primeiros dois anos, então aliar-se clandestinamente aos poderes da Entente (Grã-Bretanha, França, Rússia e outros) no verão de 1916 por meio de um tratado secreto. Isso prometia dar à Romênia várias fatias de território húngaro com população de maioria romena – em troca de um ataque bem-sucedido ao flanco leste menos protegido deste último. Foi uma jogada corajosa. E também, parecia à primeira vista, uma atitude tola. A Romênia atacou a noroeste após declarar guerra em 27 de agosto de 1916, mas isso trouxe uma resposta rápida e cruel das potências centrais (Alemanha, Áustria-Hungria, Bulgária, Império Otomano e outros) – ao ponto de, em dezembro de 1916, Bucareste estava em mãos inimigas.Deixada entre seus inimigos pela retirada da Rússia do conflito em 1917, a Romênia sentou-se sobre as pernas para lamber suas feridas – e efetivamente concedeu sua independência, bem como partes de seu domínio para a Bulgária e a Áustria, por meio dos duros termos de o Tratado de Bucareste, em 7 de maio de 1918.

E ainda, lá ainda restava a luta no cão. Quando a Primeira Guerra Mundial se tornou final e decisivamente a favor das Potências da Entente no verão de 1918, a Romênia vislumbrou a oportunidade. E assim como o resto da Europa procurava apagar as chamas no horas outonais de 1918, um país que parecia intimidado em 1916 jogou seu último estoque de combustível na fogueira. Em 10 de novembro, um dia antes do Armistício na Frente Ocidental, a Romênia voltou a declarar guerra contra s Potências Centrais – e, dois dias depois, deu início a uma revigorada investida militar do noroeste em terras húngaras.

Seu alvo era uma Transilvânia que, etnicamente, considerava sua – mas que já existia há muito tempo uma possessão da Hungria ou do Império Otomano. Tinha sido um elemento formal do império austro-húngaro desde 1867 – mas quando o outono de 1918 se transformou em outro inverno severo, grande parte dele caiu nas mãos da Romênia. Em 1º de dezembro, a recém-convocada Assembleia Nacional dos Romenos da Transilvânia e a Hungria declarou em voz alta “a unificação desses romenos e de todos os territórios habitados por eles com a Romênia”. Em 7 de dezembro, Brasov (agora a segunda maior cidade da Transilvânia) caiu. Na véspera de Natal, Cluj, a capital regional, foi a E enquanto 1919 tropeçava no horizonte, e um continente distraído e cansado tateava em direção à conclusão falha da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes (28 de junho de 1919), a Romênia levou para casa sua vantagem. Satu Mare, praticamente na fronteira moderna com a Hungria, foi capturada em 19 de abril. Em 4 de agosto, quando o tiroteio cessou, as tropas romenas patrulhavam as ruas da capital húngara.

Budapeste seria, inevitavelmente, devolvida à Hungria, mas muito do que foi levado neste pós-escrito sísmico de nove meses sobre a Primeira Guerra Mundial – Transilvânia incluído – foi formalmente cedido à Romênia no Tratado de Trianon em 4 de junho de 1920. É um acordo que ainda delimita grande parte da fronteira entre os dois países, 99 anos depois.

Você pode ver as cicatrizes disso conflagração se você viajar na região? Na verdade. A Romênia passou por muito pior no século que se passou, de um governo fascista tão mau quanto o que surgiu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, a um regime comunista que foi sem dúvida o mais opressor de todos por trás da Cortina de Ferro. São os edifícios de blocos de brisa da última época que dão ao horizonte de Bucareste sua força bruta (não menos importante, o gigantesco Palácio do Parlamento, construído pelo ditador Nicolae Ceaușescu, que é considerado o edifício mais pesado da terra) – mas um passeio pela Transilvânia vai levá-lo a lugares onde você possa ver poucas evidências de trauma. É rústica e agrícola, os campos se espalhando ao longo de suas rodovias – e até suas cidades têm um certo charme do sossego. Brasov é incrivelmente bonito, capturado na sombra direta dos Montes Cárpatos, espalhando-se ao redor das lajes de Piata Sfatului, cafés e restaurantes nas margens da praça. Sibiu é, talvez, ainda mais atraente – um posto avançado regional que ganhou destaque como Capital Europeia da Cultura em 2007 e restaurou seu centro medieval a algo que parece mais com a Itália do que o Oriente comunista, gelaterias fixadas no perímetro de Piata Mare. Timisoara – no oeste de Banat, em vez da Transilvânia, mas tomada no avanço romeno de 1918-19 – certamente se beneficiará por assumir o mesmo papel artístico em 2021.

No entanto, sugestões de que a Transilvânia sempre foi uma encruzilhada europeia, lar de pessoas de diferentes línguas e credos, estão lá se você procurar por elas. A colossal Igreja Negra, um bastião gótico em Brasov, tem os nomes “Schwarze Kirche” (alemão) e “Fekete Templom” (húngaro), bem como o romeno mais lírico de “Biserica Neagră” – um lembrete gentil de que foi construída em o século 14 pelos falantes de alemão da cidade. A Catedral Luterana em Sibiu conta uma história quase idêntica. O antigo nome alemão de Brasov, Kronstadt (Crown City), é visível em seu brasão.

Você ainda encontra essa conexão com o passado em Bran, na fronteira da Transilvânia e da Valáquia, onde o castelo vagamente conectado ao fio Drácula (e a atração turística mais popular na Romênia como consequência) também foi construído no século 14, pelos saxões da Transilvânia (os habitantes medievais de etnia alemã da região). Você não pode evitar o vampiro super aqui – ele assombra os cardápios com infusão de purê de tomate dos restaurantes da cidade e as barracas de souvenirs abaixo a fortaleza. Mas você pode, se prestar atenção à sua história e cultura, evitar a ideia da Transilvânia como um clichê romeno sangrento. É uma herança muito mais fascinante e variada do que isso.

Como chegar

British Airways (0344 493 0787; ba.com) voa para Bucareste de Heathrow, Ryanair ( 0330 100 7838; ryanair.com) de Stansted e Wizz Air (0330 977 0444; wizzair.com) de Gatwick, Luton e Liverpool. Wizz também voa de Luton para Sibiu.

Passeando por lá

Cox & Kings (020 3642 0861; coxandkings.co.uk) vende uma excursão de 10 dias “Romênia atemporal” que passa por Sibiu, Bran, Brasov e Bucareste. A partir de £ 1.195 por cabeça, com voos.