Noen ganger kan verden virke satt i stein. Du kan se på kartet og tro at det alltid har vært slik – at grensen som skiller ett land fra et annet alltid har fulgt denne fjellryggen eller den elven; at et feiret sted alltid har vært på linje med staten det er erklært en del av; at en bestemt region, sterkt assosiert med en nasjon, alltid har vært en søm i det bestemte veggteppet.

Du kan sikkert tro dette om Transylvania. Det kan være få segmenter av den europeiske landmassen som virker tettere knyttet til deres innenlandske moderskip. Du kan til og med hevde at Transylvania er Romania, at Romania er Transylvania – et totemisk emblem som definerer landet i internasjonale øyne. Det er sant at områdets bilde – alle kappesvømmende drakler og skarpe tårn på ensomme klatter – kan være litt på Halloween-siden av ting, men det er uatskillelig fra den generelle oppfatningen av Romania; en tatovering på Bucureestti. arm som ikke kan slettes.

Og likevel, med unntak av spørsmål om befolkning og etnisitet, har Transylvania bare vært offisielt bundet til Romania i et århundre. Faktisk, for nøyaktig 100 år siden, i tåke fra januar 1919, var det faktisk fortsatt i ferd med å bli rumensk – soldater tuppet vestover over sine skogkledde, furede konturer og spiste i terreng som nominelt var ungarsk. Tiden med utenforstående som vurderte denne enklave av vampyrlegende og gotisk rykte som et symbol på alt rumensk var fremdeles flere tiår inn i fremtiden (selv om Bram Stokers berømte roman hadde vært på trykk i 22 år, var den bredere sølvskjermbehandlingen som ville gjøre Dracula til ting av globale mareritt var ikke en gang en gnist i Hollywood-regi-bevisstheten). I stedet så den store verden ikke til Transylvania med mye fascinasjon i det hele tatt. Det var snarere en region uten skikkelig nasjonal identitet. ; et bein som flere hunder hadde vært forberedt på å kjempe mot – bare uten styrke til å kreve prisen sin med sikkerhet.

Det var selvfølgelig ikke alene om dette. De europeiske sidene i atlaset endret seg enormt i det andre tiåret av det 20. århundre, da fyrværen i første verdenskrig brente bort en stor del av den gamle verden og erstattet den med noe nyetset. Nye og omkonfigurerte stater – blant annet Polen og Tsjekkoslovakia – ville fusjonerte når kulene og brutaliteten fra 1914-1918 drepte de to imperiene som hadde holdt store deler av kontinentet i sitt grep. Det østerriksk-ungarske riket som hadde utvidet rekkevidden langt utenfor Wien og Budapest, ble sendt til fortiden; det samme var den osmanske innflytelsessfæren, som hadde strukket hendene opp fra Konstantinopel (Istanbul), inn på Balkan og videre, i nesten seks århundrer. Transylvania, som lenge hadde blitt fanget mellom de to, befant seg på randen av en annen daggry.

Romania selv var neppe et konkret stykke av den europeiske puslespillet da 1919 dukket opp. Selv om forskjellige deler av det som nå utgjør det moderne landet – Wallachia og Moldavia, så vel som Transylvania – hadde eksistert som fyrstedømmer siden middelalderen, hadde en rumensk stat (av en slags) først virkelig stivnet på slutten av 1800-tallet. Moldavia og Wallachia hadde begge vært under den osmanske støvelen, men da den tyrkiske superstaten gikk inn i skumringen, hadde paret revet seg fri – opprinnelig i 1859 som De forente fyrstedømmene Moldavia og Wallachia, et halvveis hus som fortsatt var under Ottomanske suzerainty; senere, i 1881, som det uavhengige kongeriket Romania. Den hadde fortsatt denne usikre posisjonen da 1914 ankom, og kloden ble spilt inn i infernoet.

Romania overlevde den første verdenskrig gjennom en blanding av fornektelse og bedrag – holdt seg nøytral de første to årene, deretter hemmelig alliert seg med Entente-maktene (Storbritannia, Frankrike, Russland et al) sommeren 1916 via en hemmelig traktat. Dette lovet å gi Romania forskjellige skiver av ungarsk territorium med flertall i rumenske befolkninger – i bytte for et vellykket angrep på sistnevntes mindre bevoktede østflanke. Det var et modig grep. Og det virket i begynnelsen som en tåpelig. Romania angrep mot nordvest etter å ha erklært krig 27. august 1916, men dette førte til en rask og ondskapsfull respons fra sentralmaktene (Tyskland, Østerrike-Ungarn, Bulgaria, det osmanske riket et al) – i den grad innen desember av 1916 var Bucuresti i fiendens hender.Venstre som var rødbrakt blant sine fiender av Russlands tilbaketrekning fra konflikten i 1917, satt Romania på bakken for å slikke sårene – og innrømmet effektivt sin uavhengighet, så vel som deler av sitt domene til både Bulgaria og Østerrike, gjennom de harde vilkårene for traktaten i Bucuresti, 7. mai 1918.

Og likevel, der ble fremdeles slåss igjen i hunden. Da første verdenskrig vendte til slutt og avgjørende til fordel for Entente-maktene sommeren 1918, så Romania sin mulighet. Og akkurat som resten av Europa ønsket å slå ned flammene i høsttimene i 1918 kastet et land som så ut til å bli kuet i 1916 sitt siste drivstofflagre på bålet. 10. november, en dag før våpenhvilen på Vestfronten, erklærte Romania krig mot t sentralmaktene – og to dager senere startet et nyopplivet nordvestlig militært skyv inn i ungarsk land.

Målet var et Transylvania som etnisk sett betraktet som sitt eget – men som lenge hadde vært en besittelse av enten Ungarn eller det osmanske riket. Det hadde vært et formelt element i det østerriksk-ungarske imperiet siden 1867 – men da høsten 1918 ble til en annen dyster vinter, tumlet mye av det inn i Romanias grep. 1. desember den nykalte nasjonalforsamlingen for rumenere i Transylvania og Ungarn erklærte høyt «foreningen av disse rumenerne og av alle territoriene bebodd av dem med Romania». 7. desember falt Brasov (nå den nest største byen i Transylvania). På julaften gikk Cluj, den regionale hovedstaden, På samme måte. Og da 1919 snublet over horisonten, og et distrahert, trøtt kontinent følte seg vei mot den første feilkrigs konklusjonen, Versailles-traktaten (28. juni 1919), kjørte Romania sin fordel hjem. Satu Mare, ganske mye på den moderne grensen til Ungarn, ble tatt til fange 19. april. Den 4. august, da skuddvåpen opphørte, patruljerte rumenske tropper gatene i den ungarske hovedstaden.

Budapest ville uunngåelig bli returnert til Ungarn, men mye av det som ble tatt i dette seismiske ni måneders etterskrift til første verdenskrig – Transylvania inkludert – ble formelt avstått til Romania i Trianon-traktaten 4. juni 1920. Det er en avtale som fremdeles skisserer mye av grensen mellom de to landene 99 år senere.

Kan du se arrene etter dette flamme hvis du reiser i regionen? Ikke egentlig. Romania har vært gjennom mye verre i det mellomliggende århundret, fra en fascistisk regjering så ond som den som oppstod i Tyskland under andre verdenskrig, til et kommunistisk regime som uten tvil var den mest undertrykkende av noen bak jernteppet. Det er breezeblock-bygningene fra sistnevnte epoke som gir Bukarest-skyline sin brute styrke (ikke minst det gigantiske palasset til parlamentet, bygget av diktatoren Nicolae Ceaușescu, som er rangert som den tyngste bygningen på jorden) – men en tur til Transsylvania vil ta deg til steder der du kan se lite bevis på traumer. Det er rustikt og landbruket, felt vifter ut ved siden av motorveiene – og til og med byene har en viss stille sjarm. Brasov er engasjerende pen, fanget i den direkte skyggen av Karpatene, og spres rundt flaggsteinene til Piata Sfatului, kafeer og restauranter som kantes ut på torget. Sibiu er kanskje enda mer attraktiv – en regional utpost som tok sin tid i søkelyset som europeisk kulturhovedstad i 2007 og restaurerte middelalderens sentrum til noe som ligner mer på Italia enn det kommunistiske øst, gelaterias festet til omkretsen av Piata Mare. Timisoara – i vestlig Banat snarere enn Transylvania, men tatt i det rumenske fremrykket 1918-19 – vil sikkert ha nytte av å ta på seg den samme kunstneriske rollen i 2021.

Likevel antyder det at Transylvania alltid har vært et europeisk veikryss, hjem til mennesker med forskjellige språk og trosbekjennelser, er det hvis du søker etter dem. Den kolossale sorte kirken, en gotisk bastion i Brasov, bærer navnene «Schwarze Kirche» (tysk) og «Fekete Templom» (ungarsk), samt den mer lyriske rumeneren av «Biserica Neagră» – en mild påminnelse om at den ble bygget i det 14. århundre av byens tysktalere. Den lutherske katedralen i Sibiu forteller en nesten identisk bakhistorie. Brasovs engangs tyske navn, Kronstadt (Crown City), er synlig i våpenskjoldet.

Du finner til og med denne forbindelsen til tidligere år i Bran, på grensen til Transylvania og Wallachia, hvor slottet løst koblet til Dracula-garnet (og den mest populære turistattraksjonen i Romania som en konsekvens) ble også konstruert på 1300-tallet, av transsylvanske saksere (regionens middelalderske innbyggere av tysk etnisitet). Du kan ikke helt unngå uber-vampyren her – han hjemsøker de tomatpuré-tilførte menyene med spisesteder i byen, og suvenirbodene nedenfor festningen. Men hvis du tar hensyn til dens historie og kultur, kan du unngå ideen om Transylvania som en blodig rumensk klisje. Det er langt mer fascinerende og variert av arv enn det.

Komme dit

British Airways (0344 493 0787; ba.com) flyr til Bucuresti fra Heathrow, Ryanair ( 0330 100 7838; ryanair.com) fra Stansted, og Wizz Air (0330 977 0444; wizzair.com) fra Gatwick, Luton og Liverpool. Wizz flyr også til Sibiu fra Luton.

Touring there

Cox & Kings (020 3642 0861; coxandkings.co.uk) selger en 10-dagers «Tidløs Romania» -tur som tar i Sibiu, Bran, Brasov og Bucuresti. Fra £ 1 195 per hode, med flyreiser.