Conception et matériaux du mur

Rehaussement du mur

Family Handyman

Ce système vous permet de monter le long de la pente principale ainsi que la pente.

Vous n’avez pas besoin d’être un maître charpentier pour construire ce mur de soutènement. Si vous avez déjà construit votre propre deck, détendez-vous – vous avez déjà les outils et les compétences dont vous avez besoin. Ce mur est plus facile et plus indulgent que n’importe quelle conception de terrasse. Nous vous montrerons les techniques d’assemblage, de mise en page, de remblayage et d’ancrage qui vous permettront de vous attaquer vous-même à ce projet à l’aise.

Ce mur est inhabituel en ce qu’il ne repose pas sur un poids mort ou des pieux profonds pour éviter céder ou se déplacer. Au lieu de cela, il tire sa solidité de la force inhérente d’un assemblage triangulaire rigide et de la saleté qui s’est empilée derrière lui. La terre même qui est l’ennemie de la plupart des murs de soutènement travaille en fait avec cette conception pour lui donner de la force. Vous n’avez pas besoin de creuser le mur. Vous l’enterrerez en place!

Les chandeliers (assemblages de poteaux; voir la photo 6 et la figure A) ont deux planches courtes sous le poteau pour éviter de se tasser. Les en-têtes, pieds de page, entretoises et étagères ancrent les chandeliers profondément dans le flanc de la colline pour empêcher le mur de basculer ou de glisser loin de la pente. Une sangle en acier spéciale (Photo 2) attache le renfort à 45 degrés au sommet des poteaux pour que tout reste droit de haut en bas.

Vos murs peuvent être aussi longs que vous le souhaitez, mais limitez la hauteur à 4 pi. Ajoutez plus de terrasses au besoin pour conserver les pentes plus élevées, en les reculant d’environ 4 pi. Si les étages supérieurs reposent sur la terre qui a été perturbée par la construction d’un mur inférieur, vous devrez peut-être attendre jusqu’à six mois pour que le sol se déposent naturellement, surtout par temps sec. Accélérez le processus en imbibant le remblai (la saleté fraîche derrière le mur inférieur) avec un arroseur quelques heures par jour pendant quelques jours, puis laissez le sol sécher quelques jours supplémentaires avant de commencer les niveaux supérieurs.

Chaque pente est différente, alors prévoyez d’établir une base de niveau, puis montez ou descendez selon les besoins pour gérer les collines en pente latérale. Nous avons escaladé notre mur par incréments de 5 1/2 po afin que les planches murales 2 × 6 continuent de s’empiler parfaitement à ces transitions (photo 10). Pour gérer la transition entre les niveaux, installez des planches de cloison (photo 15) entre les poteaux supérieur et inférieur. Vous devez d’abord aligner exactement les montants inférieurs et supérieurs. Utilisez une équerre de menuisier ou un carré de 4 pieds. carré pour prolonger une règle pour aligner le premier poteau supérieur avec le premier poteau inférieur.

Nous avons construit les surfaces exposées de ce mur avec du bois traité sous pression brun et des éléments inférieurs avec du bois traité vert moins cher. Nous avons choisi le marron simplement pour son apparence. Si votre cour à bois ne porte pas de brun, utilisez du vert pour toutes les pièces et tachez tout bois exposé une fois le mur levé. Le bois vert et le bois brun utilisés dans ce mur sont évalués pour le «contact avec le sol» (pas pour une utilisation en dessous du niveau du sol ou des fondations). Cependant, ce mur durera facilement quelques décennies, surtout si vous brossez ou trempez la planche coupée se termine par produit de préservation du bois (Photo 4). Si vous voulez que votre mur dure pendant un siècle, utilisez du bois traité de qualité fondation. Mais vous devrez peut-être faire un petit travail de détective pour trouver un fournisseur. Sortez les Pages Jaunes et commencez à appeler les chantiers. . La plupart des chantiers le commanderont spécialement et factureront plus pour la mise à niveau.

Outil spécial n ° 1: chargeuse compacte

Lorsque vous entrez dans de grands murs de soutènement, vous devez déplacer beaucoup de terre. Il est tentant de louer votre propre mini-chargeuse et de faire l’excavation vous-même. Ne perdez pas votre temps et votre argent! Nous en avons loué un et a passé sept heures à faire ce qu’un professionnel aurait pu faire en une heure et demie à un coût bien moindre. Embauchez un professionnel.

Outil spécial n ° 2: Niveau du constructeur

Un beau mur de soutènement dépend de semelles de niveau, et la meilleure façon d’établir un niveau sur de longues distances est avec un niveau de constructeur. Si vous construisez un mur avec seulement deux pieds de 4 pieds. sections, vous pouvez vous en tirer en utilisant un 4 pieds. niveau, mais pour un mur plus long, louez un niveau de constructeur.

Comment le configurer:

1. Sélectionnez un endroit où vous aurez une vue claire de l’ensemble projet. Il doit être bien éloigné du mur pour ne pas être dérangé pendant la construction. Enfoncez les pointes du trépied dans le sol avec votre pied jusqu’à ce que la table soit assez plane.
2. Montez la lunette sur la table et serrez l’écrou qui maintient la lunette vers le bas.
3. Faites pivoter la lunette jusqu’à ce qu’il soit directement au-dessus de deux des quatre écrous de réglage et tournez les écrous jusqu’à ce que la bulle soit centrée dans le flacon. Ensuite, faites pivoter la lunette de 90 degrés pour qu’elle passe au-dessus des deux autres écrous de réglage et mettez-la de nouveau à niveau. Répétez le processus jusqu’à ce que la bulle reste absolument de niveau lorsque vous faites pivoter la lunette.

Comment l’utiliser:

Le niveau d’un constructeur doit être absolument de niveau pour donner des lectures précises. Vérifiez fréquemment le flacon pendant la journée pour vous assurer qu’il reste de niveau. Parfois, les jambes sont heurtées ou piétinées. Vous aurez beaucoup de travail à refaire si vous utilisez sans le savoir une lunette qui n’est pas vraie.

En regardant à travers la lunette, vous verrez des réticules qui vous indiqueront la hauteur exacte de ce qui se passe mesurée (voir la photo 7) par rapport à un «point de référence» ou point de départ. Dans ce cas, le point de référence est le premier pied. Faites une lecture du premier pied avec un ruban à mesurer, disons qu’il mesure 58 po. Si le piquet suivant est de 56-1 / 2 po, il est de 1-1 / 2 po trop haut.

Il est facile de se confondre. N’oubliez pas: si une lecture de pieu est un nombre plus grand que le point de référence, le pieu est trop faible; s’il s’agit d’un nombre plus petit, il est trop élevé.