Vægdesign og -materialer

Vægtrin op

Family Handyman

Dette system giver dig mulighed for at træde op langs den primære skråning såvel som op ad skråningen.

Du behøver ikke at være en tømrermester for at bygge denne støttevæg. Hvis du nogensinde har bygget dit eget dæk, skal du slappe af – du har allerede de værktøjer og færdigheder, du har brug for. Denne mur er lettere og mere tilgivende end noget dækdesign. Vi demonstrerer teknikkerne til samling, layout, genopfyldning og forankring, der gør dig komfortabel med at tackle dette projekt selv.

Denne mur er usædvanlig, fordi den ikke stole på dødvægt eller dybe pilings at holde sig fra hule eller skifte. I stedet får den sin lyd fra den iboende styrke i en stiv trekantkonstruktion og snavs, der er stablet bag den. Selve jorden, der er fjenden for de fleste støttemure, arbejder faktisk med dette design for at give det styrke. Du behøver ikke at grave væggen ind. Du begraver den på plads!

Stængerne (stolpeenheder; se foto 6 og fig. A) har to korte tavler under stolpen for at forhindre bundfældning. Sidehoveder, sidefødder, seler og hylder forankrer stolperne dybt ind i siden af bakken for at forhindre væggen i at vælte eller glide væk fra skråningen. En speciel stålrem (Foto 2) binder 45-gradersbøjlen til toppen af stolperne for at holde alt lige op og ned.

Dine vægge kan være så længe du vil, men begræns højden til 4 fod Tilføj flere terrasser efter behov for at fastholde højere skråninger, træk dem tilbage ca. 4 fod. Hvis de øverste niveauer hviler på jorden, der er blevet forstyrret fra at bygge en nedre mur, skal du muligvis vente så længe som seks måneder, indtil jorden skal sæt dig naturligt, især i tørt vejr. Skynd processen ved at gennembløde fyldet (det friske snavs bag undervæggen) med en sprinkler et par timer om dagen i et par dage, og lad derefter et par ekstra dage til jorden tørrer ud, inden du starter højere niveauer.

Hver skråning er forskellig, så planlæg at etablere en plan base, og træk den derefter op eller ned efter behov for at håndtere bakker, der skråner sidelæns. Vi trådte vores væg i intervaller på 5-1 / 2 in. Så 2 × 6 vægplankerne fortsatte med at pænt stables ved disse overgange (Foto 10). For at håndtere overgangen mellem niveauer skal du installere skotplanker (Foto 15) mellem de øvre og nedre stolper. Først skal du stille de nederste og øverste stænger lige op. Brug en tømrerfirkant eller en 4-fods. firkant for at udvide en retlinje for at linie den første øverste stolpe med den første nedre stolpe.

Vi byggede de eksponerede overflader af denne mur med brunt trykbehandlet tømmer og underkvalitetselementer med billigere grønbehandlet tømmer. Vi valgte den brune simpelthen for dens udseende. Hvis din tømmerhave ikke bærer brun, skal du bruge grønt til alle dele og plette alt udsat træ, efter at væggen er op. Både det grønne og det brune træ, der bruges i denne mur, er klassificeret som “jordkontakt” (ikke til brug under klasse eller fundament). Denne mur holder dog let et par årtier – især hvis du børster eller dypper skærebrættet ender med træbeskyttelsesmiddel (Foto 4). Hvis du vil have din væg i et århundrede, skal du bruge funderet træ behandlet. Men du bliver muligvis nødt til at udføre lidt detektivarbejde for at finde en leverandør. Gå ud af de gule sider og start med at ringe tømmerhave . De fleste tømmerhave specialbestiller det og opkræver mere for opgraderingen.

Specialværktøj # 1: Minilæsser

Når du kommer ind i store støttemure, skal du flytte meget snavs. Det er fristende at leje din egen skridstyring og udgrave dig selv. Spild ikke din tid og penge! Vi lejede en og brugte syv timer på at gøre, hvad en professionel kunne have gjort på en og en halv time til en meget lavere pris. Ansæt proffs.

Specialværktøj nr. 2: Byggerens niveau

En flot støttevæg afhænger af plan fodfæste, og den bedste måde at etablere niveau over lange afstande er med bygherrens niveau. Hvis du bygger en mur med kun et par meter. sektioner, kan du slippe af med at bruge en 4-ft. niveau, men lej en bygherres niveau for en længere mur.

Sådan opsættes det:

1. Vælg et sted, hvor du får et klart overblik over hele projekt. Det skal være langt væk fra væggen, så det ikke forstyrres under konstruktionen. Kør stativspidserne ned i jorden med din fod, indtil bordet er ret plant.
2. Monter rammen på bordet, og træk møtrikken op, der holder rammen nede.
3. Drej rækkevidde, indtil det er direkte over to af de fire justeringsmøtrikker, og drej møtrikkerne, indtil boblen er centreret i hætteglasset. Drej derefter omfanget 90 grader, så det er over de to andre justeringsmøtrikker, og niveau det igen. Gentag processen, indtil boblen forbliver helt plan, når du roterer omfanget.

Sådan bruges det:

En bygherres niveau skal være helt niveau for at give nøjagtige aflæsninger. Kontroller hætteglasset ofte i løbet af dagen for at sikre, at det forbliver vandret. Nogle gange bliver benene stødt eller trampet på. Du har meget arbejde at gøre igen, hvis du ubevidst bruger et omfang, der ikke er sandt.

Når du ser gennem omfanget, vil du se hårkors, der fortæller dig den nøjagtige højde af det, der bliver målt (se Foto 7) i forhold til et “benchmark” eller startpunkt. I dette tilfælde er benchmarket den første fod. Tag en læsning fra den første fod med et målebånd – lad os sige, det er 58 tommer. Hvis den næste indsats er 56-1 / 2 tommer, det er 1-1 / 2 tommer for højt.

Det er let at blive forvirret. Husk bare: Hvis en stavelæsning er et større tal end benchmarket, er indsatsen er for lavt. Hvis det er et mindre tal, er det for højt.